Защо дизайнерите останаха в миналото на Седмицата на модата в Ню Йорк

Законът на еволюцията е, че най-силният оцелява и този сезон есен/зима 2024 дизайнерите на Седмицата на модата в Ню Йорк продължиха да стискат зъби и да упорстват напред. Пазарът на първокласни артикули в Съединени американски щати към момента се възвръща, като последните продажби на конгломерати, в това число LVMH, Kering и Tapestry, занапред ще се усъвършенстват или порастват със забавени темпове. Това е против по-широк световен спад, при който амбициозните консуматори към момента не са в въодушевление да харчат.

С присъединяване на 97 марки, в графика имаше много одобрени и изгряващи имена, за разлика от предишните сезони, когато няколко дизайнери напуснаха Европа. Но към момента имаше какво да потвърждава стилната промишленост в Съединени американски щати и жизнеспособността на бизнеса беше гореща тематика след известията, че самостоятелните лейбъли Theophilio и AnOnlyChild ще анулират своите шоута.

След това пристигна новината, че Карли Марк, създател на Puppets and Puppets, възнамерява да напусне Ню Йорк за Лондон и да спре конфекцията в интерес на аксесоарите.

Тези събития бяха увещание, че място в графика може да помогне за привличане на вниманието, само че че маркетинговият звук не се брои доста, когато магазините не се интересуват да купуват вашите облекла.

Възходите и паденията са „ всички част от това да бъдеш самостоятелен дизайнер “, отразява дизайнерът Том Браун, който също по този начин служи като ръководител на Съвета на стилните дизайнери на Америка. „ В началото е доста елементарно да бъдеш новото момче. Всички се интересуват. Но какво се случва след три години, когато към този момент не сте нов? Трябва да се уверите, че работата е задоволително забавна, тъй че хората да останат с вас. “

Питър До, който към този момент е в деветия си месец като креативен шеф в Хелмут Ланг, благосъстоятелност на Fast Retailing, показа сбирката си от втори курс в Бруклин. Вдъхновението идва от архивите под формата на панталони с мехурчета и връхни облекла, направени от коприна – преосмисляне на сакото с мехурчета на Lang за пролет/лято 2003 година

Do също преразгледа хонконгския кариран принт, като го преработи и употребява върху ризи, панталони, поли и ботуши. Имаше и тънки рокли от трико, найлонови подплатени панталони и огромни вълнени палта, стилизирани с балаклави.

Размишлявайки за дебюта си пролет/лято 2024 година, До го разказва като „ фундаментално нулиране “, което поставя основите за бъдещи сбирки. Това сигурно е сложна задача, да ръководиш къщата на един от най-препоръчваните фешън дизайнери. (Proenza Schouler сподели сбирка от мечтани връхни облекла и рокли от врата до глезена, които се увиваха без изпитание към тялото и може би изглеждаха повече на Хелмут Ланг, в сравнение с самия Хелмут Ланг.)

Елементите на While Do, като пуловер ловко съчетани с ципове, които му позволяваха да се разшири и дупчени рокли и костюми, демонстрираха заричане, опасението по отношение на увереното обединение на кодовете на Lang със личната му еднаквост остава.

В Khaite създателят Катрин Холщайн показа палта, струящи се поли и изящни горнища, предопределени да предадат „ завещание “ и преход „ от потомство на потомство “, съгласно бележките на шоуто. Човек би се надявал Холщайн да прокара още повече креативната си визия за Khaite, откакто неотдавна завоюва премията CFDA за американски дизайнер на дамско облекло и обезпечи миноритарна инвестиция от компанията за рисков капитал Stripe. Въпреки това, интернационален покупател ми сподели, че възнамеряват да поръчат повече части от Khaite, чиито надеждни връхни облекла и първокласни обособени облекла имат непрекъснати продажби.

В устрема си да съобщи хубост и мощ, Уес Гордън, който е в своя шести година като изобретателен шеф на Carolina Herrera, показа прагматична сбирка от пуловери от мериносова вълна, украсени сака и кройки, както и нормалните обемни рокли. Той също по този начин резервира някои от присъщите стилове на Ерера, като свежа бяла риза, съчетана с цялостна пола. Клиентите на марката са лоялни, споделя Гордън. „ Много ясно е, че нашата жена не е някой, който тества водата и си потегля. “

В настроението на Санди Лианг бяха хора като артиста и бизнесмен Гуинет Полтроу и публициста Каролин Бесет-Кенеди от 90-те години. „ Обсебен съм от концепцията за униформа и обличане по азбучник “, споделя Лианг. Въпреки някои изпъкнали панделки и цветя – идеални за кокетната наклонност, появила се през 2023 година, която въплъщава ултра-момичешки, ненапълно детски жанр – това беше по-малко сладостен метод за нормално хипер-женствения лейбъл, който имаше звездна година на горещи съдействие с марката за чанти Baggu и компанията за спортно облекло Salomon.

Bessette-Kennedy също беше източник на ентусиазъм за Stuart Vevers, който през последното десетилетие придаде на Coach новооткрито значение измежду по-младите клиенти, които се любуват на мода, която не е прекомерно драгоценен. За AW24 палтата бяха наметнати върху качулки, камизоли, съчетани с кринолинови поли, а пуловерите бяха с претекстове на лък и гумено пате. Чантите бяха допълнени с тематични чотки с тематика „ Голямата ябълка “, които нормално биха били лепкави, само че тук се появиха кич и колекционерски предмети.

Tommy Hilfiger провежда шоуто си в Grand Central Oyster Bar, където показа големи плетива, вълнени палта по поръчка, академични якета и мини поли (подобни на тези, които се виждат в Miu Miu), които канализираха 90-те години и стила на Ivy League. Издигането е основен фокус, съгласно дизайнера: „ Палтата са по-бокс, по-големи; панталоните са с доста по-висока талия. Много от пропорциите са чисто нови. “

Особено забележителна беше еволюцията в модела виж сега-купи в този момент на Hilfiger, общопризнат през 2016 година Този сезон марката се насочи към обличане на звезди и авторитетни персони като новия дипломат на София Ричи Грейндж във визии, които биха могли да бъдат закупени неотложно — което демонстрира смяна, защото звездите към този момент не просто носят дизайни на дадена марка, само че играят дейна роля и в продажбата им.

В отсъствието на други американски хитъри като Ралф Лорън, Калвин Клайн и Том Форд, Тори Бърч, Габриела Хърст и Том Браун носят флага като модерните високопоставени хора на града, с огромни компании, които се харесват на клиенти оттатък американските крайбрежия. Бърч, която преди малко е над 20 години в бизнеса, включи необикновени материали, в това число телешки косми, натрошен найлон и сърма рафия и пробни форми.

Хърст е лазерно фокусирана върху личния си лейбъл, откакто се отдръпна от нейната роля на креативен шеф в Chloé. Тя се въодушеви от архитекта и дизайнера на мебели Айлийн Грей и сюрреалистичната художничка Леонора Карингтън за нейните кашмирени овчи, ръчно изплетени плетива с въртящи се дантелени шарки и рокли, които копират творбите на Карингтън. „ Това е моята нова глава “, споделя тя. „ Гледам човечеството и къде сме сбъркали нещата. “

Междувременно Браун е въодушевен от поемата на Едгар Алън По „ Гарванът “ и опростени фешън техники за конфекция, като се концентрира върху разнообразни грамажи на материали като туид, кашмир и вълна. Неговите известни чанти бяха обновени със сиви пластмасови капаци – подобаващи за изменчивото време на Ню Йорк, като настоящия снеговалеж, трансформирал се в киша.

Но за в действителност страхотните хрумвания, погледнете към нововъзникващите гении на града, които основават пространство за себе си макар изменящия се пазар на едро. Уили Чавария, победител в CFDA за дизайнер на мъжко облекло за 2023 година, показа още една изключителна сбирка, въодушевена от неговото мексиканско завещание.

Chavarria изрази своята визия, която отразява другите общности, с които се разпознава (латиноамериканци, LGBTQ, имигранти), под формата на блейзъри с изпъкнали плещи, блузи с кормила и ризи с разперени ревери, прибрани в необятни панталони че обезмаслено на точната дължина. Колекцията елементарно можеше да се отклони костюмирано, само че Chavarria удари верните бележки и беше всичко друго.

Закриването на седмицата беше Luar, който докара възторжена аудитория в Bushwick, в това число Beyoncé, която разгласи издаването на осмия си студиен албум, Renaissance Act II, идващия месец. Сестра Соланж също пристигна да поддържа сина си Даниел Джулез Смит младши на пистата, където създателят на Luar Раул Лопес се опита да оспори термина „ метросексуален “ и дали от време на време той е бил употребен като предпазен механизъм за скриване на сексуалността.

Появата на семейство Ноулс може би беше тласъкът, нужен на Лопес, с цел да пресече шума от Супербоул предходната неделя, който отклони вниманието от някои марки, които показаха сбирките си в същия ден.

Подобно на ревютата на мъжкото облекло на Фарел Уилямс в Louis Vuitton, наличието на Бионсе е увещание за възходящото преплитане на модата с поп културата и натиска да се сътвори „ миг “, който пресича задръстения поток от наличие на обществените медии. И двете провокираха може би най-голямата наклонност на 2024 година: западната мода „ cowboycore “.

Един въпрос остана в съзнанието: от кой момент модата в Съединени американски щати стана толкоз самореферентна? По време на кастинга за нейното шоу, Liang предложи известна вероятност: „ Голяма част от моето ентусиазъм идва от филми, поп просвета и неща от предишното. [Тези неща] не се трансформират. “ За някои дизайнери това безвремие се трансформира в сигурен залог, което може да изясни за какво актуалните фешън трендове са заседнали във въртящите се порти на 90-те години.

За Michael Kors това не е неприятно нещо. Вдъхновен от булчинската рокля на баба си и емблематични американски фигури като Катрин Хепбърн и Уитни Хюстън, дизайнерът залага на безвремието със своите кашмирени пуловери и вталени палта. „ Рене Русо в „ Аферата Томас Краун “ беше първият филм, за който съм проектирал облекла. Тази година е 25-ата годишнина на кино лентата, само че когато виждам облеклата, всичко, което тя е носила, можеш да носиш през днешния ден “, споделя той. „ Това надвишава времето. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате